Калоша для министра
Правительство хочет повернуться к отечественным производителям обуви. Спиной
На прошлой неделе обувщики России написали обращение к премьеру Фрадкову и министру экономического развития Грефу. Они просят не снижать таможенные пошлины на импортную обувь. А именно это и намерены в ближайшее время сделать Минэкономразвития и Минфин. Чиновники полагают, что такая мера позволит вывести из тени "серых" и "черных" импортеров обуви. Отечественные производители считают иначе: по их мнению, новации правительства приведут к окончательному развалу российской обувной промышленности и отпугнут от отрасли последних инвесторов.
Искусство быть коммунаром
Однажды на обувную фабрику "Парижская коммуна" приехал Виктор Черномырдин, бывший в ту пору главой правительства. Молча ходил по производству, слушал про успехи. Потом посмотрел на ботинки гендиректора фабрики Александра Никитина и спросил: "А сам-то какую обувь носишь?" "Пока итальянскую", - честно ответил директор. "Почему "пока"?" - "Пока у нас не научились делать то, что мне нравится", - пояснил Никитин.
Это сакраментальное "пока" преследует родную обувную промышленность с рождения. Ну не итальянцы мы, что поделать. У них Микеланджело и Рафаэль в предтечах, у нас - Госплан. На "Парижской коммуне" с такой постановкой вопроса, впрочем, пытаются спорить с тех пор, как Госплана не стало. Свободное падение в рынок "коммунары" совершали мужественно: какой западный производитель выдержал бы кредит под 240 процентов годовых в условиях инфляций, дефолтов и прочих прелестей? А тут еще название такое немодное. Сегодня директор фабрики откровенно рассказывает, что колебался: нелегко оставаться "Парижской коммуной", когда рядом народ ломится за иностранными лейблами.
Никитин устоял и марке не изменил. Теперь себе за это благодарен. Говорит, что название фабрики стало ее нематериальным активом: по ощущениям директора, те, кто вырос в обуви "Парижской коммуны", сегодня покупают ее своим детям и внукам. Из 650 миллионов пар, которые фабрика произвела за 83 года существования, половина - детская обувь. Собственно, с детского ассортимента здесь и разразилась революция. В середине 90-х бывшее советское предприятие вдруг начало выпускать чудо-ботиночки, выполненные со вкусом, ранее не свойственным отечественному производителю. Присмотревшись, на ботинках рядом с названием "Парижская коммуна" можно было обнаружить иностранные слова.
Слова оказались итальянскими, а секрет происхождения ботинок крылся в лицензионном соглашении, которое фабрика подписала с крупной итальянской обувной фирмой. С тех пор "Парижская коммуна" имеет доступ к ее новейшим коллекциям и материалам, которые может внедрять у себя на производстве. Часть такой обуви уходит в Италию, а оттуда - в остальную Европу. Другая часть остается для российского рынка. Понятно, что мы для Италии - как Китай для нас: дешевая рабочая сила. Однако судьба некоторых, более гордых, сложилась трагически: многие из тех, кто в свое время над Никитиным смеялся, уже пролили слезы над останками собственных обувных предприятий.
А на "Парижской коммуне" стучат молоточки, визжат станки, пахнет кожей и клеем. По конвейеру едут детские российско-итальянские кожаные ботинки. В день 2500 пар. Если кто-то скажет, что это не слишком отечественная обувь, то пусть покажут более отечественную. Главное, что тысяча с лишним рабочих мест на "Парижской коммуне" заняты нашими обувщиками, получающими в среднем 13 - 14 тысяч рублей. А вкусы фабричных дизайнеров, когда-то загнанные в угол советскими прейскурантами и валовым планом, постепенно выходят из подполья и с помощью итальянцев приближаются к собственной, отечественной гармонии.
В плену у импортеров
Правда, не у всех за спиной есть правительство Москвы, которое помогло "Парижской коммуне" встать на ноги. О состоянии дел в отрасли доходчиво говорит статистика: в начале перестройки вся обувная промышленность России производила около 350 млн. пар в год, в 2004-м объем ужался до 45 млн. И продолжает падать - примерно на 5 процентов в год. При этом большая часть фабрик находится в тяжелейшем финансовом положении. Обуть всю страну даже при большом желании не получается: силы не те, а главное - давит импорт. Причем не столько легальный, сколько "серый" и "черный".
Татьяна М. не так давно уволилась из фирмы, которая "серым" путем поставляла на российский рынок обувь, произведенную мелкой итальянской кустарной фирмой: в Италии к услугам российских бизнесменов готовы сотни крошечных, практически квартирных, предприятий. Законы поставок в Россию просты: свои "зеленые коридоры" в определенном аэропорту, взятки при растаможивании, намеренное занижение пошлины при ввозе (к примеру, женские туфли стоимостью 20 евро декларируются как стоящие 5 - 10 евро).
Есть и еще одна схема, характерная, по словам Татьяны, для обувного рынка Санкт-Петербурга: под видом сырья туда завозят из-за рубежа практически готовую обувь, при этом значительно экономя на пошлинах. Последний штрих (к примеру, приклеивание подошвы) делается в России. Раз-два - и обувь, в прошлой жизни итальянская, становится российской.
В минувшем году, по данным таможни, к нам официально завезли около 50 млн. пар обуви. При этом Росстат сообщает: ежегодно в стране продается около 220 млн. пар обуви, в основном импортной. Если учесть упомянутые скромные масштабы отечественного производства, получается, что более 100 млн. пар либо производятся, либо попадают в Россию нелегально. "Обидно, - сказал корреспонденту "МН" руководитель одной из законопослушных московских обувных фабрик. - Мы, как дураки, платим налоги и заведомо ставим себя в невыгодное положение. А нелегальные импортеры ничего не платят и получают сверхприбыли".
Обуются все
Навести порядок на рынке власти пытаются регулярно. Но согласия в Межведомственной комиссии по защитным мерам нет: у каждого свои интересы. При этом к концу марта ей нужно представить в правительство какое-то решение. В этом году работа протекает особенно бурно. Минпромэнерго, например, предлагает снизить пошлины только на дорогую обувь и тем самым стимулировать завоз качественного товара. А еще - упразднить тарифы на ввоз оборудования для кожевенной и обувной промышленности: в этом случае российские производители смогут занять до 65 процентов рынка (сегодня - только 20). Однако Минфин и Минэкономразвития "продавливают" свою позицию - снизить пошлины на всю импортируемую обувь с 15 до 10 процентов. Они предполагают, что это побудит теневых импортеров выйти на свет.
Александра Андрунакиевич, исполнительный директор Российского союза кожевников и обувщиков, считает, что, пытаясь снизить пошлины на импортную обувь, чиновники просто лоббируют интересы конкретных импортеров. "Если контроль на границе останется таким, как сейчас, никто добровольно из тени не выйдет, - говорит она. - Зачем, если не проверяют и есть свой "коридор"? Мне эта заявка напоминает ситуацию после введения 13-процентного подоходного налога: те, кто платил, платят и дальше, а остальные как уклонялись, так и уклоняются".
Производители просят пошлины не снижать, а навести элементарный порядок на таможне и на рынке. "Пока этого не сделают, производство так и будет падать, - говорит директор "Парижской коммуны". - Какой инвестор будет вкладывать в обувную промышленность, когда больше половины обуви появляется на внутреннем рынке неизвестно откуда?" А Андрей Бережной, директор фабрики Ralf Ringer, производящей в России качественную мужскую обувь, предупреждает: если пошлины снизят, большинство инвесторов, включая его, уйдут в Китай.
В качестве прощального привета, надо думать, обувщики пошлют в правительство большую именную калошу.
МНЕНИЕ
Владимир НАЗАРОВ, директор Гильдии маркетологов России:
- Нынешняя ситуация в отечественной обувной промышленности не так печальна, как может показаться на первый взгляд. Во второй половине 90-х годов производство часто размещалось в третьих странах. Теперь оно активно переносится в Россию. Особенность нынешних русских обувных брэндов состоит в том, что их большая часть позиционируется как брэнды иностранного происхождения - английского (TJ Collection), итальянского (Carlo Pasolini, Tervolina). То есть для продвижения на рынке выбираются марки стран с традиционно развитой обувной промышленностью. И это нормальный процесс. Кроме того, российские марки обуви уже прочно заняли позицию в среднем ценовом сегменте (от 50 до 100 долларов).
Однако в низкоценовом сегменте мы сильно уступаем импорту из Юго-Восточной Азии: китайцы, готовые работать за горсть риса, по-прежнему вне конкуренции. Не сложилось пока и в высоком ценовом сегменте. Потуги, делающиеся для проникновения в класс "премиум", пока не имеют под собой реальной основы. Цены, которые считают возможным выставлять наши продавцы бутиковой обуви (200, 300, 500 евро за пару), выше, чем в Европе, но еще не означают европейского качества.
Московские новости 25.03.05